de moda
Emmanuelle Dirix. Blume, 2022.
Как следует из названия, это не книга, а книжечка1. В ней содержится краткий обзор бренда Balenciaga, начиная с первых лет существования до времен, наступивших уже после смерти дизайнера. «Именем бренда распоряжались его наследники вплоть до 1978 года. После они продали права на него фармацевтической немецкой компании Hoechst AG. Семь лет спустя Balenciaga вновь был продан, на этот раз его приобрела парфюмерная группа Jaques Bogart <…> в 2001 году бренд приобрела компания Gucci, которая, в свою очередь, была поглощена группой Kering в 2004 году», – сообщает автор книги. На момент выхода этих страниц в печать креативным директором марки Balenciaga является Демна Гвасалия. Но всего этого хватило бы еще на одну книгу…
El siglo de Balenciaga
Ayuntamiento de Jávea, 2022.
Книга была издана по случаю выставки, организованной мэрией города Хавеа в ознаменование 50-летия со дня кончины дизайнера. Помимо различных текстов, в книге собраны фотографии дизайнов Balenciaga, а также фотографии его испанских клиенток и сотрудников. Хотя смерть Кристобаля была констатирована в Валенсии, именно в Хавее он провел последние несколько часов перед своей смертью, и жители данного города гордятся этим фактом. В прологе книги Хосе Ф. Чульви, мэр Хавеи, описывает кутюрье как «человека, выкованного на берегу Кантабрийского моря. Он совершил революцию в мире моды, но на самом деле всего лишь хотел построить себе убежище в этом уголке Средиземноморья, дабы позволить мягкому климату баловать себя, не забывая при этом обычаи родной земли и не теряя из виду море».
Cristóbal Balenciaga: una singular política de comunicación frente al avance del prêt-à-porter
Tesis doctoral de Ana Balda Arana. Universidad de Navarra, 2023.
В 1956 году Баленсиага запретил модной прессе посещать свои показы. Сначала он демонстрировал коллекцию клиенткам, и лишь месяц спустя разрешал взглянуть на нее журналистам. Эта необычная мера и стала отправной точкой докторской диссертации Аны Бальды, испанской исследовательницы, которая, вероятно, посвятила (и продолжает посвящать) больше времени, чем кто бы то ни было, изучению карьеры маэстро. «Кутюрье считал высокую моду инструментом на службе женского достоинства. Именно поэтому он с отвращением наблюдал за влиянием модной прессы, которая совместно с редакционными интересами заставила бы забыть о самой моде, распространяя этику, связанную с молодостью, авангардом и инновациями, которые для него означали пошлость», – рассуждает она в заключении своей академической работы.
Об индустрии моды
In My Fashion, Bettina Ballard
David McKay Company, 1960.
В тридцатые годы Беттина Баллард отправилась в Париж в качестве корреспондента Vogue. В своих мемуарах она раскрыла всю подноготную мира моды: рассказала про дизайнеров, фотографов, клиенток… Кутюрье из Гетарии была посвящена целая глава под называнием “The secret world of Cristóbal Balenciaga”2. На страницах той главы мы можем почувствовать привязанность Беттины к Кристобалю, которая даже бывала в его доме в Игельдо. По ее словам, они вместе сели на поезд из Лиона в Андай; оттуда Баленсиага отвез их в Сан-Себастьян. «Его жизнью была его работа, которая порой оставляла его голодным и опустошенным», – утверждает она.
The World of Carmel Snow
Carmel Snow en colaboración con Mary Louise Aswell. McGraw-Hill Book Company, 1962.
Мемуары бывшего редактора (1934–1958) Harper’s Bazaar были опубликованы через год после ее внезапной кончины, случившейся в 1961 году. В мемуарах ирландка рассказывает о «своей истории любви» к моде. В этой книге я прочитала несколько советов, которые, как мне кажется, не теряют своей актуальности и по сей день. Например, Кармел Сноу отстаивала принципы устойчивой моды задолго до того, как эта концепция вообще появилась: «Покупайте только то, в чем нуждаетесь. Покупайте самое высокое качество, которое только можете себе позволить». Ах, да, еще мемуары начинаются с очень забавной истории: в 1948 году Кармел слушала радио и услышала о предполагаемом романе между Диором и ею самой. Журналисту, сообщившему новости, пришлось пойти на попятную, а сама Кармел через несколько дней получила от Диора букет цветов с ироничной запиской: «Моей невесте».
A Dash of Daring. Carmel Snow and her Life in Fashion, Art and Letters
Penelope Rowlands. Atria, 2008.
В данной книге история Кармел Сноу рассказывается от третьего лица. На ее страницах автор оставляет несколько отсылок к Кристобалю Баленсиаге. Например, она упоминает слух, согласно которому Кармел была тайно влюблена в Баленсиагу (не знаю, что обо всем этом думал муж журналистки). Название, кстати, является аллюзией на одну из фраз, которые Сноу написала в своих мемуарах: “Elegance is good taste plus a dash of daring”3.
El Espejo de la moda
Cecil Beaton. Vergara, 2010.
Сесил Битон (1904–1980) был одним из самых влиятельных модных фотографов в истории. Он также создал костюмы для таких фильмов, как «Жижи» и «Моя прекрасная леди», за которые получил две премии «Оскар». «Битон обладает изысканным вкусом», – говорил Диор. В этой книге автор рассказывает о своем эстетическом образовании: от воспоминаний о своей матери (которая прикрепляла искусственные цветы к его костюмам) до актрисы Сесиль Сорель, от суфражисток до модных редакторов, от Поля Пуаре или мадам Вионне до Коула Портера и Греты Гарбо. Разумеется, он также пишет о Кристиане Диоре, Габриэль Шанель и Кристобале Баленсиаге. О последнем Битон говорит, что «он был Пикассо мира моды» (то же самое сравнение сделал Кокто в отношении Шанель, о чем я упоминаю во второй главе), и подчеркивает: «В своем творчестве Баленсиага демонстрирует утонченность Франции и силу Испании».
El estilo entre líneas. Una historia del periodismo de moda
Kate Nelson Best. Ampersand, 2019.
Хотя Кристобаль Баленсиага и ненавидел прессу (за редким исключением, каким, например, была его подруга Беттина Баллард), его работа, а также работа всех остальных дизайнеров была неразрывно связана с модной журналистикой. Этой теме данная книга и посвящена. В ней рассматривается, например, запуск La Gazette du Bon Ton в 1912 году, издания, продвигаемого самыми влиятельными французскими дизайнерами того времени: Полем Пуаре, мадам Шерюи, Жоржем Дуйе, Жаком Дусе, Жанной Пакен, Джоном Редферном и Чарльзом Уортом.
D.V
Diana Vreeland. Superflua, 2020.
Мемуары (беспорядочные, ироничные, очень веселые) той, кто был в семидесятые годы главным редактором американского Vogue. В них Диана говорит понемногу обо всем: о модных журналах, о Нью-Йорке, о Коко Шанель… И, разумеется, о Баленсиаге. «Он был величайшим из всех кутюрье», – утверждает автор
