несколько крупных костей от рогатого скота. Посадочные ямы выполняются с размерами 60×60×60, 80×80×80, 100×100×100 см. Если учесть, что посадочная яма является кладовкой откуда куст будет получать питательные элементы для обеспечения урожая, то к посадочной яме надо отнестись серьезно. Указанные размеры рекомендованы авторами, живущими на юге, где в основном плодородные грунты. Если у вас не плодородный грунт, в частности тяжелые глины, и вы решились серьезно заняться выращиванием винограда, не пожалейте своего труда и времени увеличьте размеры посадочной ямы как можно больше. А виноград отблагодарит Вас за ваш труд многолетними урожайными годами, и вы будите наслаждаться ягодами солнца, света и земли. И забудете о своем тяжелом труде вложенного в посадочную яму.
Часто посадку винограда производить в траншеи она имеет много положительных свойств, но более трудоемка и требует больше финансовых затрат. Траншея — это та же посадочная яма, с рекомендуемыми размерами, только длина ее определяется размером длины участка, или количеством посадки кустов, согласно выбранной формировки. Вся траншея заполняется как посадочная яма. Виноградник сажается в траншею. У каждого куста ставится поливочная труба. В результате увеличивается площадь питания корневой системы по всей длине траншеи. Особенно это важно для неплодородных почв.
Посадочные ямы и траншеи рекомендуют выполнять осенью. За зиму земля осядет и при посадке весной саженцев не будут обрываться корешки оседающей землей. Если вы не подготовили ямы с осени, то перед посадкой саженцев весной, надо хорошо пролить яму и смесь теплой водой при +40…50 ˚С.
Посадку под лом производить в заранее подготовленную яму, готовится как посадочная яма, а затем засыпанная. При посадке саженца пробивается отверстие ломом, на 15–20 см глубже посадки саженца, увеличивается в диаметре вращением лома, чтоб можно опустить саженец. Опускается осторожно саженец до дна, затем поднимают чтобы корни расправились. На расстоянии 20 см вокруг саженца поливают и осторожно уплотняют землю, чтобы корни не оборвались при осадке земли.
Другой вариант посадки заключается в том, что пробивается скважина Ø до 12 см, глубиной не менее 70 см. Скважину засыпают питательной смесью около 15 см, сажают черенок, до половины заполнят смешанный перегной с землей, осторожно утрамбовывают палочкой, заливают водой. Когда вода впитается в грунт, скважину заполняют грунтом.
В Сибири практикуется посадка в заглубленных траншеях, так проще укрывать на зиму. Глубина траншеи рекомендуется не более 25 см. Этот прием применяется и в засушливых районах. В Сибири практикуется посадка саженцев на поверхности. С последующей подсыпкой грунта до нужного уровня, получается грядка. В районах, где близки грунтовые воды. Грядки или поверхность поднимаются на 50 см засыпкой грунта выше существующей территории.
Посадочный материал
Посадочный материал приобретается в питомниках, на базаре, у виноградарей или выращивают сами. К выбору посадочного материала надо отнестись с полной серьезностью, от этого будет зависеть, удовлетворит ли вас и ваши желания, когда будите получать результаты, чтоб не потерять время, труд и деньги. Посадочный материал выбирается с учетом климатических и почвенных условий, поставленной цели выращивания, желаемого вкуса, цвета ягод, крупности гроздей и ягод, срока созреваемости. Учитывая, что сортов винограда существует несколько тысяч, лучше обратится к виноградарю, проживающему в вашем районе. К посадочным материалам относятся семена, это для людей стремящимся вырастить новый сорт, почки, целые рукава, многолетние кусты винограда, лозы, зеленые побеги и самым распространенным материалом являются черенки (чубуки) разной длины и саженцы. Саженцы продаются, как в емкостях (контейнерах), так и без них. Как выбираются саженцы и отличие их по годам, описано в разделе, приобретение винограда. Работа по выращиванию винограда из черенков требует определенных знаний и больших трудозатрат. Поэтому для начинающего заниматься выращиванием винограда советуют покупать готовые саженцы. Однако несмотря на рекомендации, большинство людей склонно к выращиванию винограда черенками. Я попробую как можно подробнее описать процесс работы с черенками и убедить начинающего, приобретать саженцы, чтобы не потерять лишний год.
Осенью во время обрезки кустов заготовляют черенки до наступления заморозков. Рекомендуют брать из средней части побегов, так как верхняя часть бывает не вызревшей, а в нижней части более короткие междоузлия и бывают некачественные почки. Чем длиннее черенок, тем больше запас в нем питательных веществ. Диаметр черенка рекомендуют от 5–12 мм длина междоузлия 10–12 см. Черенки от жирующих и порослевых побегов не годятся.
Осенью я нарезаю для хранения черенки длиной 60–80 см, толщиной не менее 6 мм, чтобы было 4 почки. Весной получается два посадочных черенка. При срезке черенка, я всегда нижний срез делаю под углом, таким образом всегда видно, где низ, а где верх.
Такая длина позволяет в стесненных условиях удобно хранить в ящиках, в полиэтиленовых мешках (не завязывая с торца) и т. д. Листья обрезаю, а не выламываю.
Срезанные черенки каждого сорта сразу связываю в пучок, прикрепляю этикетку с названием сорта.
И опускаю в емкость с водой на 30 см и выдерживаю 3 дня. Это делается для восстановления водного баланса в черенке, который к осени обезвоживается. Рекомендуется срезать черенки с костыльком, то есть со старой древесиной. После выемки из воды, обработать 3 % бордосской жидкостью или железным купоросом, можно побелить известью. Укладываю на хранение в прохладное место, лучше в подвал. В конце января делаю из них посадочные черенки. Очень важно при посадке определить, где у черенка низ, а где верх. Посаженный вверх ногами черенок не будет расти. При подготовке посадочного черенка, верхний срез делаю прямым, оставляя пенечек 2 см, нижний срез делается под углом от почки.
Это делается для увеличения площади образования каллуса, откуда начинается рост корешков. Каллус можно грубо сравнить с образовавшейся мозолью на пальце.
Наливаю теплую воду, кладу марганцовки для образования розового цвета и ставлю на вымочку на 3 дня. В раствор добавляю меда, чайную ложку на 10 литров. Черенки должны быть погружены в раствор на 70 % от длины. В литературе рекомендуют держать черенки в растворе, пока на пенечке не появится капелька воды. После вымочки черенкам делаю теплую ванну. Для этого нагреваю воду до 50 ˚С и ставлю их на 15 минут, опуская в воду нижний конец на 15 см. Растопляю парафин. Для этого ставлю емкость с водой на огонь. В эту емкость ставлю другую емкость с высотой выше. Накладываю парафин, можно свечи. Добавляю 10 % от парафина (воск или восковые свечи). Это делается, чтобы не растрескивался парафин на черенке. Когда парафин растопится, даю остудится до 70 ˚С. Температуру остывания проверяю термометром опущенного в воду. После остывания окунаю верхнюю часть черенка вместе с почкой на 4–5 см в растопленный парафин.
Вынимаю (окунать без задержки) и вставляю черенок в емкость с субстратом, с расчетом чтобы над смесью находился запарафиненный пенечек. Между керамзитом и нижним концом черенка находится субстрат (не менее 5 см). Для выращивания
